Sostenibilità misurata e documentata.

Sì. I pannelli solari (fotovoltaico) sul tetto del nostro stabilimento di Çorlu alimentano con energia rinnovabile una parte della nostra produzione e riducono di giorno quanto preleviamo dalla rete. L’impianto produce circa 3.000.000 kWh all’anno (misurazione interna, verifica indipendente in corso); pubblicheremo la sua quota sui consumi quando la misurazione sarà verificata.

Non scarichiamo l’acqua di tintoria senza trattamento. Misuriamo quanta ne consumiamo, la riduciamo gradualmente e restituiamo al ciclo quanto recuperato; l’impatto ambientale è gestito tramite il nostro sistema di gestione ambientale ISO 14001, sottoposto ad audit indipendente.

I consumi di acqua ed energia per chilogrammo sono misurati e rendicontati nel quadro Higg FEM. Non pubblichiamo qui il dato come slogan di marketing: quando il vostro marchio apre l’accesso su Worldly, potete vedere direttamente i dati dello stabilimento.

L’energia è monitorata nel sistema di gestione ISO 50001: i consumi sono misurati, sottoposti a obiettivi e aperti ad audit indipendente. Quel certificato significa che l’affermazione di risparmio viene verificata annualmente, non solo dichiarata.

La gestione chimica in tintoria segue il quadro ZDHC MRSL e gli input sono certificati OEKO-TEX STANDARD 100. La pratica chimica a livello di stabilimento è inoltre verificata dall’audit OEKO-TEX STeP.

La gestione degli scarti parte dalla misurazione delle perdite di taglio e messa a punto, e la gestione delle risorse è monitorata secondo la ISO 14001. Anche qui l’integrazione verticale aiuta: lavorare dal filato al tessuto sotto un tetto elimina le perdite da trasporto intermedio e riconfezionamento.

Higg FEM misura la performance ambientale dello stabilimento in sette aree: sistema di gestione ambientale, energia e gas serra, acqua, acque reflue, emissioni in aria, rifiuti e gestione chimica. Parte come autovalutazione; nella versione verificata è confermata da un auditor indipendente.

I dati su energia e gas serra sono raccolti in Higg FEM e monitorati secondo la ISO 50001. Non pubblichiamo un valore di carbonio verificato per prodotto; quando il vostro marchio richiede un calcolo a livello di prodotto, condividiamo i dati perché siano elaborati con la vostra metodologia.

Il trasporto su strada dalla Tracia verso l’Europa percorre una distanza molto minore rispetto al marittimo dall’Estremo Oriente, e la distanza non è una voce trascurabile nell’impatto totale di un tessuto. Nell’imballaggio evitiamo strati superflui e dimensioniamo le pezze sul riempimento del container.

Dietro ogni dichiarazione c’è un attestato indipendente: contenuto riciclato con GRS/RCS, sicurezza chimica con OEKO-TEX STANDARD 100, pratica di stabilimento con STeP, gestione ambientale con ISO 14001, energia con ISO 50001, performance del sito con Higg FEM. Copie e link di verifica sono nella pagina certificati.

Sì. Possediamo un certificato di campo (scope certificate) GRS 4.0 + RCS 2.0; è il Transaction Certificate (TC) a comprovare che una specifica spedizione è certificata. Indicateci la grammatura e il colore dell’rPET di cui avete bisogno e selezioneremo ciò che fa al caso vostro.

Il GRS richiede almeno il 20% di contenuto riciclato e il 50% è la soglia comune per una dichiarazione di prodotto; impostiamo la costruzione sull’obiettivo di comunicazione del marchio. Qualunque sia la quota, viene documentata per spedizione con il Transaction Certificate: «contiene riciclato» da solo non è una dichiarazione verificabile.

La risposta onesta: richiede meno petrolio vergine del poliestere nuovo e in genere meno energia, ma da solo non è una soluzione. L’rPET da bottiglia esce dal ciclo bottiglia-bottiglia e il riciclo fibra-fibra è ancora limitato. Il guadagno è reale, e lo sono anche i suoi limiti.

Non se è costruito correttamente. La preoccupazione nasce dall’accorciamento della fibra nel riciclo; noi lo limitiamo all’origine lavorando con filato rPET a filamento. Grammatura, solidità e pilling si rendicontano con le stesse soglie per la versione rPET e per quella vergine.

Sì, come tutti i sintetici. Le ricerche pubblicate indicano che il poliestere riciclato può rilasciare più fibre di quello vergine in certe condizioni. Ciò che riduce il rilascio sta nella struttura e nel finissaggio: maglia più serrata, filamento continuo e superficie di taglio pulita. Lo consideriamo un vincolo tecnico da gestire insieme, non un argomento di vendita.

Poiché il pigmento è miscelato nel fuso, il tessuto non viene tinto in seguito: bagno di tintura, acqua di risciacquo ed energia di quella fase spariscono, e la solidità aumenta. Il compromesso è la flessibilità cromatica: su piccoli lotti la libera scelta del colore diventa più difficile.

Il nostro programma è centrato su poliestere (PET) e rPET riciclato. Poliesteri bio-based come PTT e PBT e le tecnologie di riciclo chimico sono trattati nel nostro Centro Conoscenze; se un progetto specifico li richiede, li valutiamo insieme alla filiera del filato.

STANDARD 100 è a livello di prodotto; verifica la conformità del tessuto a contatto con la pelle ai limiti per le sostanze nocive. STeP valuta invece la sostenibilità a livello di stabilimento attraverso sei moduli (risultato complessivo Livello 2, ZDHC MRSL 3.1).

Poiché gestiamo la catena dal filato al tessuto, la registrazione dei lotti è ininterrotta: è la base richiesta dal DPP. Nella produzione riciclata la catena di custodia GRS e RCS verifica in modo indipendente questa tracciabilità. Man mano che la norma si definisce, adattiamo i campi dati al sistema del vostro marchio.

No. Siamo una maglieria di poliestere; gli standard per cotone/biologico (GOTS, OCS) esulano dal nostro ambito. Il nostro focus sono le credenziali di sicurezza (OEKO-TEX) e di riciclo (GRS/RCS) pertinenti al poliestere.