Sostenibilidad medida y documentada.

Sí. Los paneles solares instalados en la cubierta de nuestra fábrica de Çorlu alimentan con energía renovable una parte de nuestra producción y reducen la electricidad que tomamos de la red durante el día. La instalación genera unos 3.000.000 kWh al año (medición propia, verificación independiente en curso); publicaremos su porcentaje sobre el consumo cuando la medición esté verificada.

No vertemos el agua de tintorería sin depurar. Medimos lo que consumimos, lo reducimos de forma gradual y devolvemos al ciclo lo recuperado; el impacto ambiental se gestiona con nuestro sistema de gestión ambiental ISO 14001, sometido a auditoría independiente.

El consumo de agua y energía por kilogramo se mide y reporta en el marco Higg FEM. No publicamos aquí la cifra como titular de marketing: cuando su marca abra el acceso en Worldly, podrá ver directamente los datos de nuestra planta.

La energía se controla en el sistema de gestión ISO 50001: los datos de consumo se miden, se les fijan objetivos y se abren a auditoría independiente. Ese certificado implica que la afirmación de ahorro se verifica anualmente, no solo se declara.

La gestión química de tintorería se rige por el marco ZDHC MRSL y los insumos están certificados OEKO-TEX STANDARD 100. La práctica química a nivel de planta se verifica además con la auditoría OEKO-TEX STeP.

La gestión de residuos empieza midiendo las pérdidas de corte y puesta a punto, y la gestión de recursos se controla bajo ISO 14001. La integración vertical también ayuda: llevar del hilo al tejido bajo un mismo techo elimina las pérdidas por transporte intermedio y reembalaje.

El Higg FEM mide el desempeño ambiental de una planta en siete áreas: sistema de gestión ambiental, energía y gases de efecto invernadero, agua, aguas residuales, emisiones al aire, residuos y gestión química. Comienza como autoevaluación; en la versión verificada la confirma un auditor independiente.

Los datos de energía y gases de efecto invernadero se recogen en Higg FEM y se controlan bajo ISO 50001. No publicamos una cifra de carbono verificada por producto; cuando su marca necesita un cálculo a nivel de producto, compartimos los datos para trabajarlos con su propia metodología.

El transporte por carretera desde Tracia a Europa recorre una distancia mucho menor que el marítimo desde Extremo Oriente, y la distancia no es una partida despreciable en el impacto total de un tejido. En embalaje evitamos capas innecesarias y dimensionamos los rollos según el llenado del contenedor.

Detrás de cada afirmación hay una acreditación independiente: contenido reciclado por GRS/RCS, seguridad química por OEKO-TEX STANDARD 100, práctica de planta por STeP, gestión ambiental por ISO 14001, energía por ISO 50001 y desempeño de la planta por Higg FEM. Las copias y los enlaces de verificación están en la página de certificados.

Sí. Disponemos de certificado de alcance (scope certificate) GRS 4.0 + RCS 2.0; que un envío concreto esté certificado lo acredita el Transaction Certificate (TC). Indíquennos en qué gramaje y color necesitan el rPET y seleccionamos lo adecuado.

El GRS exige al menos un 20 % de contenido reciclado, y el 50 % es el umbral habitual para una afirmación de producto; ajustamos la construcción al objetivo de comunicación de la marca. Sea cual sea la proporción, se documenta por envío con un Transaction Certificate: «contiene reciclado» por sí solo no es una afirmación verificable.

La respuesta honesta: requiere menos petróleo virgen que el poliéster nuevo y normalmente menos energía, pero por sí solo no es una solución. El rPET de botella sale del ciclo botella-a-botella y el reciclaje fibra-a-fibra sigue siendo limitado. La ganancia es real, y también lo son sus límites.

No si está bien construido. La preocupación viene del acortamiento de la fibra en el reciclaje; lo limitamos de entrada trabajando con hilo rPET de filamento. Gramaje, solideces y pilling se reportan con los mismos umbrales para la versión rPET y la virgen.

Sí, como todos los sintéticos. Las investigaciones publicadas indican que el poliéster reciclado puede liberar más fibra que el virgen en ciertas condiciones. Lo que reduce la liberación está en la estructura y el acabado: tejido más cerrado, filamento continuo y corte limpio. Lo tratamos como una restricción técnica a gestionar juntos, no como argumento de venta.

Como el pigmento se incorpora a la masa fundida, el tejido no se tiñe después: desaparecen el baño de tintura, su agua de enjuague y la energía de esa etapa, y sube la solidez. El compromiso es la flexibilidad de color: en partidas pequeñas la libre elección de tono se complica.

Nuestro programa se centra en el poliéster (PET) y el rPET reciclado. Los poliésteres de base biológica como PTT y PBT, y las tecnologías de reciclaje químico, se tratan en nuestro Centro de Conocimiento; si un proyecto concreto lo requiere, lo evaluamos junto con la cadena de suministro del hilo.

STANDARD 100 actúa a nivel de producto; verifica que el género de punto en contacto con la piel cumple los límites de sustancias nocivas. STeP evalúa la sostenibilidad a nivel de planta en 6 módulos (resultado general Nivel 2, ZDHC MRSL 3.1).

Como llevamos la cadena del hilo al tejido, el registro de partidas es continuo: esa es la base que exige el DPP. En producción reciclada, la cadena de custodia GRS y RCS verifica esa trazabilidad de forma independiente. A medida que la norma se concreta, adaptamos los campos de datos al sistema de su marca.

No. Somos una fábrica de género de punto de poliéster; las normas de algodón y de producto orgánico (GOTS, OCS) quedan fuera de nuestro ámbito. Nos centramos en las credenciales de seguridad (OEKO-TEX) y de reciclaje (GRS/RCS) pertinentes para el poliéster.