Dal filato al rotolo tinto, sotto un unico tetto.

Il sito produttivo si trova a Çorlu/Tekirdağ, in Turchia, con 77.000 m² coperti sotto un unico tetto. La sede e la campionatura sono a Beylikdüzü/İstanbul; i due siti sono gestiti da un unico team di 410 persone.

Lo stabilimento di Çorlu produce circa 1.350 tonnellate di tessuto a maglia e 1.800 tonnellate di filato testurizzato al mese. La capacità è bilanciata fra maglieria, tintoria e finissaggio: nessuna fase diventa collo di bottiglia.

L’intera catena è interna: testurizzazione del filato, maglieria, tintura, finissaggio e avvolgimento. Non ricorrendo a terzisti, colore, grammatura e tempi restano sotto un solo tetto e, in caso di problema, l’interlocutore è uno solo.

Il parco di circa 250 macchine comprende telai a un fronte, a due fronti (interlock/costine) e telai Raschel in catena. Con finezze e diametri diversi si copre in casa l’intera fascia 60–500 g/m².

Sì. La tintoria — macchine jet HT (alta temperatura) e airflow — si trova all’interno dello stabilimento. Avere la tintura in casa accorcia il passaggio dal lab-dip alla produzione e permette di controllare direttamente la costanza di colore fra le partite.

Sì. Il laboratorio interno gestisce l’approvazione colore con lab-dip e i controlli di grammatura, stabilità dimensionale, solidità e pilling. Su richiesta si possono aggiungere rapporti di laboratori indipendenti per singolo ordine.

Sì. Lo stabilimento di Çorlu è visitabile su appuntamento, con le linee di maglieria e tintura in produzione. Basta inviare la richiesta dal modulo contatti: definiamo insieme data ed eventuali condizioni di riservatezza.

Çorlu si trova nel corridoio della Tracia, fra i porti di İstanbul e il valico di Kapıkule. Questa posizione accorcia le spedizioni su strada verso l’Europa, mentre mare e aereo passano da İstanbul.

Dopo la conferma d’ordine, le fasi di filato, maglieria, tintura e finissaggio vengono sequenziate su un unico piano. Il tempo tipico è di 3–4 settimane dalla conferma alla spedizione; a spostarlo sono soprattutto il numero di colori e la complessità del finissaggio.

Entrambe le forme sono possibili; la scelta dipende dal tipo di maglia e dal vostro piano di taglio. Le strutture a un fronte possono partire tubolari, mentre interlock e Raschel viaggiano di norma in altezza aperta. La preferenza si definisce in fase di offerta.

Dieci attestati indipendenti: ISO 9001, ISO 10002, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001, OEKO-TEX STANDARD 100, OEKO-TEX STeP, GRS e RCS per il contenuto riciclato, oltre a Higg FEM e FSLM per la performance dello stabilimento.

Il certificato di prodotto (OEKO-TEX STANDARD 100) attesta che il tessuto rispetta i limiti sulle sostanze nocive; quello di stabilimento (STeP, Higg FEM, FSLM) verifica la fabbrica che lo ha prodotto: ambiente, chimica e condizioni di lavoro. L’acquirente di norma li richiede entrambi.

Il controllo delle pezze segue il sistema a quattro punti: ogni difetto viene valutato in base alla lunghezza e la pezza viene scartata se si supera la soglia di punti per metro quadro. Il rapporto di controllo può accompagnare la spedizione su richiesta.

Il colore viene approvato con lab-dip, misurato in produzione allo spettrofotometro e monitorato come scostamento delta E rispetto allo standard approvato. Nel riordino della stessa tonalità il riferimento resta il campione approvato della prima partita.

La spiralatura nasce dalla vivacità di torsione del filato, la barratura da partite di filato diverse, il ritiro da un rilassamento insufficiente. Testurizzando il filato in casa preveniamo alla fonte la mescolanza di partite; termofissaggio e rilassamento si regolano per ogni struttura.

Nessun refluo di tintoria viene scaricato senza trattamento; la gestione delle risorse segue la ISO 14001 e la sicurezza chimica lo OEKO-TEX STANDARD 100. I consumi di acqua ed energia per chilogrammo sono rendicontati nel quadro Higg FEM.

Sì. Salute e sicurezza sul lavoro sono gestite secondo la ISO 45001 e le condizioni di lavoro sono misurate con FSLM. Apriamo lo stabilimento al protocollo di audit del vostro marchio o a una verifica indipendente di terza parte.

Poiché gestiamo la catena dal filato al tessuto, la registrazione dei lotti non si interrompe. Nella produzione riciclata la certificazione di catena di custodia GRS e RCS verifica la tracciabilità in modo indipendente: è la base che il Passaporto Digitale di Prodotto richiederà.

Se lo scostamento emerge al controllo, la pezza viene scartata e la causa risalita alla radice: partita di filato, tensione di maglia, ricetta di tintura o fissaggio. In caso di contestazione dopo la spedizione, esaminiamo insieme registro di lotto e dati di prova e concordiamo il rimedio per iscritto.

I finissaggi antimicrobico, di protezione UV (UPF) e idrorepellente (DWR) si applicano per ordine e si documentano con rapporti di prova. Non applichiamo un’etichetta prestazionale a un tessuto non finito: la dichiarazione poggia sul rapporto, non sull’etichetta.