Oltre la maglieria circolare: maglieria in catena e tessitura

Una volta che il filamento di poliestere 100% è stato filato dalla massa fusa al filo, può diventare tessuto attraverso tre diverse geometrie. La più familiare — la base della maggior parte delle famiglie presenti su questo sito — è la maglieria circolare (in trama): un singolo filo forma maglie in successione lungo la larghezza, su aghi affiancati. Ma questo è soltanto un terzo della storia. Nella maglieria in catena ogni ago è alimentato dal proprio filato di catena e le maglie si concatenano in direzione longitudinale (sul bastone, wale); nella tessitura due sistemi di filato ad angolo retto — ordito e trama — si intrecciano passando l’uno sopra e sotto l’altro. Quando cambia la geometria, cambiano radicalmente anche elasticità, stabilità, velocità e costo.

Maglieria in catena: la formazione del tessuto più veloce nel settore tessile

La maglieria in catena (warp) è il metodo di formazione del tessuto più veloce nel settore tessile: centinaia di aghi lavorano la maglia simultaneamente a ogni ciclo, invece di attendere che un singolo filo percorra l’intera larghezza. Le grandi famiglie sono due. Il tricot impiega poche barre porta-passette (tipicamente 2–4) per produrre tessuti fini, lisci e resistenti alle smagliature — la via naturale per fodere, costumi da bagno, shapewear e mesh leggero. Il raschel lavora con molte più barre (tipicamente da 4 a circa 78) e produce pizzo, rete/traforato e — sulle macchine a doppia barra d’aghi RD/HighDistance — tessuto spacer 3D tridimensionale. Un vantaggio chiave della maglieria in catena è che, pur richiedendo la preparazione dell’ordito, non necessita di imbozzimatura: il filamento non viene sottoposto ad abrasione contro un pettine.

Nel mondo della maglieria in catena, il produttore dominante a livello mondiale è la tedesca KARL MAYER (Obertshausen). Sul versante del tricot la serie HKS è il riferimento (finezze tipiche ~E28–E50 e ampie larghezze di lavoro); secondo i dati della stessa KARL MAYER, la serie HKS 2-SE arriva fino a circa 4.400 giri/min — il che rende concreta l’affermazione di "formazione del tessuto più veloce". Sul versante del raschel, le macchine a barra singola RSE/RSJ servono il pizzo e la rete, mentre la doppia barra d’aghi RD 6 / RD 7 e la famiglia HighDistance servono lo spacer. Per esempio, la RD 7/2-12 EL ha una larghezza di lavoro dell’ordine di 138 in (3505 mm), e le macchine raschel a doppia barra d’aghi lavorano tipicamente a ~700–850 ranghi/min. Per le esigenze di nastri e di lavorazione a uncinetto (nastro elastico, fettuccia tessuta), Jakob Müller / COMEZ costituiscono un ecosistema a sé.

Tessitura: perché il filamento di poliestere ama il getto d’acqua

La via di tessitura naturale per il filamento di poliestere è il telaio a getto d’acqua. Il filamento idrofobo non viene indebolito dalla goccia d’acqua che trasporta la trama, e asciuga rapidamente; questo rende fodere, taffetà, microfibra, tessuto per ombrelli e tessuti per l’intimo producibili in modo molto veloce e a basso costo. Sui telai a getto d’acqua la velocità di inserzione della trama supera spesso i 1.500 m/min — ma il metodo funziona soltanto con il filamento; il filato discontinuo (staple) idrofilo non può essere tessuto su un getto d’acqua. Per una gamma più ampia (filati discontinui + tessuti tecnici) si impiega il telaio a getto d’aria; raggiunge 1.000–1.300+ giri/min ma consuma più energia. La tessitura richiede la propria filiera di preparazione — orditura e (per i filati discontinui/in mischia) imbozzimatura.

Sul versante del getto d’acqua la serie Tsudakoma ZW è il leader di riferimento; nel segmento dei volumi è forte la cinese Haijia. Sul versante del getto d’aria spiccano Toyota JAT, Tsudakoma ZAX, Picanol OmniPlus, Itema e Lindauer Dornier. Per la preparazione dell’ordito e l’imbozzimatura entrano in gioco costruttori di macchine come Benninger. La conclusione pratica per un acquirente di tessuto è questa: se ciò che cercate è un poliestere piatto, stabile, cadente e antiscivolo (fodera, taffetà per camiceria, supporto per membrane tecniche), molto probabilmente state guardando a una via di tessitura — e lo stesso filato e la stessa tintoria a colorante disperso possono alimentarla allo stesso modo.

Quale via vince, e quando?

• Fodera / shapewear / mesh leggero: maglieria in catena tricot — liscia, resistente alle smagliature, fine e dimensionalmente stabile.
• Pizzo / rete-traforato / tulle: maglieria in catena raschel — la capacità di disegno a più barre è indispensabile per una vera rete triangolare e per il pizzo.
• Spacer 3D (sedute automobilistiche, imbottiture ortopediche, cuscinetti tecnici traspiranti): raschel a doppia barra d’aghi (RD/HighDistance) — distanza tipicamente ~2–15 mm; né la tessitura né la maglieria in trama possono realizzare questa struttura in un unico pezzo.
• Taffetà per fodere / microfibra / ombrelli / camicerie a basso allungamento: tessitura a getto d’acqua — l’idrofobicità del filamento porta velocità e basso costo.
• Tessitura con filato discontinuo o tecnica (ampia gamma): tessitura a getto d’aria — più versatile ma più energivora.
• Elasticità, recupero e mano morbida in primo piano (t-shirt, abbigliamento sportivo, maglie per l’intimo): maglieria circolare (in trama) — dove vive la maggior parte delle famiglie di tessuti a maglia di questo sito.

Tutte e tre le vie condividono la stessa ingegneria a monte. La IV del filato, la lucentezza e il carattere POY/FDY/DTY (argomenti trattati nelle nostre guide su viscosità intrinseca, filatura per fusione e testurizzazione) determinano la mano finale e la durabilità, qualunque geometria affrontino; la tintura con colorante disperso si esegue comunque a ~130 °C (vedi la nostra guida sulla tintura HT con colorante disperso); e la larghezza e il restringimento finali si fissano comunque alla rameuse. La scelta della geometria è l’ultima grande leva che determina il comportamento del tessuto — la sua elasticità, la stabilità, la permeabilità all’aria e la resistenza.

Maglia in trama · maglia in catena · tessuto a confronto